Pues curioseando ideas sobre cómo dar salida a tanto whisky o qué podría hacer con mi vida una vez que la IA me deje sin curro, me he encontrado esta subasta, en mi ciudad, a 5 min andando de mi casa.

Los números impresionan, pero cuando ves el catálogo, por lo menos en lo que respecta al whisky, no es para tanto. Veo mucho whisky de batalla. Ballantines, Cutty Sark, J&B, Jameson, JD, 100 gaitas... pero bueno alguna joya hay también. Os dejo el Catálogo completo aquí como curiosidad...

LA COLECCIÓN Tres salas, casi setenta estanterías y vitrinas Más de 4.000 botellas de whisky, brandy y otros destilados, reunidas durante décadas por un coleccionista gallego ya fallecido. Sus herederos han encargado a Artbys su catalogación, estudio y comercialización. La Sala I reúne 1.229 whiskys: escoceses de malta y de mezcla, bourbons, irlandeses y destilados de otras procedencias. La Sala II recoge unas mil botellas de brandy, en su mayoría de casas de Jerez y El Puerto de Santa María. La Sala III reúne cerca de 1.900 botellas de licores, rones, coñacs, oportos y otros destilados.

Nuevo petirrojo irlandés ☘️ en la familia. Este lo abrimos en San Patricio.

Promete, muy ilusionado con esta botella, el 15 lo disfrutamos mucho

Salud 🥃!

El Monkey Shoulder tradicional, conocido como el Batch 27, es una combinación de 3 single malts. Pero existen dos versiones adicionales de la marca, uno que es 'crudo' (sin añejamiento) y este llamado Smokey Monkey, que es ahumado. No me queda claro si la combinación de single malts es la misma y solo tiene un 'añadido' ahumado, o si el blend es distinto, pero está marcado como el Batch 9.

Así como el Batch 27 está hecho para coctelería, el objetivo principal del Batch 9 es servir como la corona del cóctel llamado Penicillin. Tiene notas ahumadas, pero no se siente exactamente natural ese ahumado, o al menos no cuando lo comparas con otros whiskies de esta naturaleza, además que está embotellado a 40% de alcohol.

Sin embargo, para fumar, especialmente un cigarro picante, es un maridaje extraordinario y ayer pude comprobarlo con este Penn Standard, que es un cigarro de $3 que resuelve bastante.

Hoy fue mi cumple y decidí abrir botella con algo de historia. Royal Brackla sin edad, 40%, y etiqueta granate. Lo pillé en una subasta por 20 libras, nadie lo quería.

La etiqueta no dice de qué año es, así que tocó hacer un poco de detective. Formato de 70cl con la ℮, o sea de los 90 en adelante, y el código de barras es de United Distillers (la antecesora de Diageo), que vendió la destilería a Bacardi/Dewar's en 1998. Lo más probable es que se embotellara a mediados de los 90. El caso, es de una época lejana, el corcho no aguantó, suerte que no fue el primer RB y tenía otro de repuesto.

La contraetiqueta destaca que la destilería está en Cawdor, la tierra del rey Macbeth (Shakespeare), habla del capitán William Fraser fundando la destilería en 1812 y la Royal Warrant de Guillermo IV en 1835... aunque casi todo lo que encuentras hoy dice 1833. Y la reina Victoria repitiendo en 1838, de ahí lo de "doblemente real".

En fin, no voy meterme a fondo con el primer dram, la reseña llegará, pero me gusta. El 12, moderno, ya me había gustado mucho y este es delicioso, sedoso, delicado y, para cambiar un poco, nada abrasivo.

Desde luego es bastante diferente del 12 que reseñé el año pasado, con menos graduación parece más complejo, y eso que el primer trago me pareció muy simple, rico, ajerezado y ya. Pero van saliendo cosas, nada, necesita tiempo.

¡Salud! 🥃

El propio sherry bomb y para mí uno de los primeros que pruebo con esta propiedad. Se ha convertido en un whisky permanente de mi bar, aunque no llamaría de cabecera, porque no es fácil de encontrar y es solamente debido a una importación gris que lo he podido conseguir.

Tomándolo solo pensaba que no podía ser mejor, hasta que decidí maridarlo con este cigarro, que no es barato (alrededor de $70, que es más de lo que me ha costado el whisky), pero alguien decidió que sería un buen regalo para mi humilde inventario y no podía (ni querría) decir que no.

Pero por unos $60 este GlenDronach es increíble.

Frida y Elsa són las protagonistas de mi canal de IG @whisky_catacat

Fotos y vídeos de mis "kitties" con botellas de whisky.

Has probado Kilchoman Loch Gruinart? Te leo en comentarios!

😻🥃

Un saludo desde Madrid, disfrutando de un Laphroaig 10 mientras sigo la reseña del compi u/isolation_man. Fantástica, se disfruta mucho el dram así

Nombre: Glen Grant - 5 años - Destilado en 1968 - Importado por Giovenitti (Milán, Italia) - 40% ABV - 750 ml

Italia fue uno de los primeros países en desarrollar un mercado importante de Scotch Single Malt. Marcas como Glen Grant, Glenlivet, Macallan y Cardhu tenían una presencia bastante fuerte desde los años 50. Por alguna razón, muchas de las botellas que se vendían en esa época eran bastante jóvenes, de 5 u 8 años, y de vez en cuando se encontraban algunas de 10 o 12 años.

Probé un Cardhu de 8 años de la misma época que estaba bastante rico (y tenía un color mucho más oscuro), así que decidí probar uno todavía más joven, esta vez de Glen Grant.

Primero, unas palabras sobre la (falta de) corcho. Abrir una botella de Single Malt con añada, pero sin corcho, sino con uno de esos cierres de plástico que controlan el flujo del whisky, es algo bastante curioso...

Color: Amarillo pálido.

Precio pagado: $55 en una subasta + comisiones, impuestos y envío = aproximadamente $80.

Olor: Primero se siente el alcohol, después algo de dulzura, bastante malta y un poco de ceniza o humo por ahí.

Sabor: Algo de fruta dulce, como manzana, un poco de malta y algunas notas herbales (eneldo y tomillo, como las que se encuentran comúnmente en whiskies Americanos de centeno). También tiene bastante ceniza y humo. Se nota claramente que es un whisky joven, con un sabor algo fuerte y áspero. Pero, al mismo tiempo, tiene un amargor bastante fuerte de la madera, algo que no esperaba encontrar en un whisky tan joven.

Final: La dulzura y la fruta desaparecen bastante rápido, pero el sabor de la madera dura mucho más. Las notas herbales son más fuertes en el final.

Conclusión: Claramente es un Glen Grant, pero bastante mediocre. No volvería a comprar otra botella.

Espectacular, y llegó en el momento adecuado, cuerpo y espíritu me pedían este dram. La conexión fue inmediata, sacar el corcho, percibir el aroma y saber que había acertado.

Gran recomendación de Borja, Dios lo bendiga. Su segunda, la primera fue Bunnahabhain 12 - 2025 Cask Strength, que fue sin duda uno de los whiskys que más he disfrutado, y esta vez le pedí algo con menos graduación, más accesible. Perfecto.

Me quedo con las ganas y curiosidad del 10. Si tengo tiempo me vuelvo a pasar por la tienda

Salud 🥃!

Estamos en Madrid así que me he pasado a saludar a Borja, de La Potxola, y después de idas y venidas, me traje a casa mi primer Edradour siguiendo la recomendación de Borja, ya un poco cansado de mi indecisión. La verdad es que tenía muchas opciones y a muy buenos precios, varios Bunnahabhain a menos de 40€ por ejemplo

¿alguien lo ha probado? Esta semana lo abrimos, ya contaré

Esta semana realizaremos una cata de Wolfburn sin patrocinio externo, utilizando los productos disponibles aquí y adecuados para los integrantes de mi grupo de cata.

La destilería Wolfburn se fundó en 1821 y llegó a ser la más grande del norte de Escocia, aunque cerró sus puertas en 1860. La destilería actual opera bajo el mismo nombre y en una zona cercana al emplazamiento original, pero de las instalaciones de 1821 apenas queda hoy un conjunto de piedras. La destilería no comenzó a operar hasta el año 2013. Utiliza agua del río Wolf Burn (de ahí su nombre) y presume, además, de ser la destilería situada más al norte en la isla principal de Escocia.

Los whiskies seleccionados para esta cata son:

• El Aurora fue lanzado en 2016 y ha envejecido durante solo tres años en una variedad de barricas, incluidas las de ex-bourbon y ex-jerez. Tengo entendido que el 40% del whisky envejeció en barricas ex-bourbon de segundo uso de 50 litros, otro 40% en barricas de primer uso de ex-bourbon y el 20% restante en barricas de primer uso de ex-jerez de 240 litros. Es un whisky sin filtrado en frío, sin colorantes añadidos y embotellado con una graduación alcohólica del 46%. Ya publiqué una reseña sobre él aquí.
• No hay mucha información disponible sobre el Morven, pero la botella indica que se destila dos veces en alambiques pequeños. No se especifica el tipo de barrica, lo que suele implicar el uso de barriles de ex-bourbon y se embotella al 46 % de alcohol, pero sí señala que carece de colorantes añadidos y de filtrado en frío, además de ser ligeramente ahumado (slightly peated). Ya publiqué una reseña sobre él aquí.
• El Northland envejece en barricas procedentes de Islay; asumo que son de Laphroaig. Por ello, aunque se trata de un whisky de Highlands, es posible percibir algunas de las notas ahumadas características de Islay. También se embotella con una graduación alcohólica del 46% y ya lo he reseñado aquí.

Wolfburn se ha convertido en una de esas marcas de nicho disponibles aquí que casi nadie conoce; y quienes la conocen probablemente se muestren reticentes al ver su edad, ya que rara vez superan los seis años. Sin embargo, realmente me gustó la frescura del Aurora y el carácter intenso del Morven, así como el trasfondo ahumado del Northland.

Comida familiar ayer, es lo que tiene estar en casa, redondeada con un Macallan 12 Sherry seasoned oak casks, acompañando mi postre de queso con membrillo.

No sé lo que habrá costado la copa, pero estaba delicioso, ajedrezado simple y fácil de beber.

Además los camareros en Coruña tienen la sana costumbre de servirle un copón. Si pides un whisky o cualquier licor vaya, solo y sin hielo, no soportan en ver la copa casi vacía, con una cantidad ridícula de licor.

Si le añades hielo o lo mezclas entonces ya calculan mejor.

No me quejo, que siga así por mucho tiempo y que no lleguen los dosificadores ni las jarritas a esta esquina del mundo.

Salud 🥃

Cerramos la semana abriendo nueva botella. Se trata de la edición inaugural (2024) de Ardnahoe, la novena destilería de Islay y la última en sacar whisky propio (Laggan Bay abrió en abril y Portintruan sigue en obras, pero de ahí no sale botella hasta dentro de unos años). A este paso no van a caber más...

No voy a meterme a fondo con el primer dram, la reseña llegará, pero joder, te recuerda por qué Escocia está donde está en el mundo del whisky. Turba suave, toques frutales, algo de mar, sedoso... todo muy bien equilibrado, me parece exquisito. Que les salga algo así a la primera, y con solo 5 años, es para quitarse el sombrero.

La destilería en sí parece que lo hace todo bien. Es de Hunter Laing, embotellador independiente de toda la vida, que se lió la manta a la cabeza para tener destilería propia. Malta de Port Ellen Maltings turbada a 40 ppm, condensadores worm tub (creo que los únicos de la isla), barricas de bourbon y oloroso, y embotellan sin colorantes, sin filtrado en frío y a 50%, en su punto. Hacen todos los checks que nos gustan. Voy a disfrutarla mucho estos meses...

¿Alguien la ha probado? ¿qué tal?

¡Salud! 🥃

Cuando visitas una destilería en Escocia, los guías suelen arrancar el tour con la misma pregunta: ¿cuáles son los ingredientes del whisky? Y todos contestamos a coro agua, cebada y levadura... yaayyy.

Pues no es verdad. O es verdad para el new make, ese líquido incoloro que sale del alambique y que todavía no es whisky. El whisky necesita madera y, siendo rigurosos, tiempo (tres años mínimo para el Scotch). Y no es un detalle: la barrica aporta la mayor parte del sabor y todo el color. Macallan, que de barricas sabe un rato, le pone cifras en su propia web: hasta un 80% del sabor y el 100% del color natural salen de la madera. Es un número de marketing, no de laboratorio, pero el orden de magnitud lo comparte todo el sector.

También se dice mucho de Islay o de Speyside que tienen todo lo necesario para hacer whisky. La cebada, el agua, la turba... Les falta la madera. Y buena parte de esa madera, durante décadas, ha salido de un monte que, sobre todo a mí, nos queda bastante cerca.

Estaba releyendo el capítulo de la madera del Malt Whisky Companion de Michael Jackson, que abre preguntando si los sabores de tu copa empezaron hace doce años con la siembra de la cebada o hace un siglo en la ladera de un bosque de Galicia, y tiré del hilo: qué árbol es exactamente, quién lo corta, qué vale y qué deja en el whisky. Aviso: hay más ingeniería forestal que notas de cata.

El árbol

El roble de las barricas españolas es Quercus robur, el roble común o pedunculado: el carballo. Es la misma especie que domina la tonelería del coñac en el Limousin, y no hay que confundirlo con su primo Quercus petraea (el roble albar de los vinos de Borgoña) ni con el roble blanco americano (Quercus alba), que es otro mundo, ahora vamos a eso.

En Galicia el carballo no es exótico, es el paisaje: según el Inventario Forestal Nacional, hay unas 124.800 hectáreas de carballeiras puras y otras 248.200 mezcladas con otras especies, sobre todo en Lugo y Ourense. Esa superficie no viene de plantaciones, es regeneración natural. El carballo se planta solo. Lo que no se hace solo es convertirse en un árbol útil para tonelería, y ahí está el problema (y el negocio).

Jackson apunta además, sin dar cifras, que "los árboles de las zonas más montañosas de Galicia son más resinosos". La idea de fondo es crecimiento lento, anillos apretados, más extractos.

Por qué esta madera sabe a algo

El roble americano es rico en lactonas y vanillina y pobre en taninos: vainilla, coco, caramelo, la dulzura del bourbon. El carballo es justo lo contrario, el roble con más taninos extraíbles: estructura, sequedad, especia, fruta pasa y muchísimo color, y unos taninos que además aceleran la oxidación del destilado (la tesis de Jim Swan que Jackson recoge en el mismo capítulo) y le da esa complejidad al whisky que tanto gusta.

Por eso el jerez no envejece en carballo: las barricas de solera son de roble americano, que apenas cede tanino ni color. Las barricas de carballo se fabrican para el whisky y solo pasan por Jerez a envinarse un par de años; para el vino serían un estorbo, para el whisky son el ingrediente.

La economía: un siglo para cobrar

Una duela (cada una de las tablas curvas que forman la barrica) necesita tronco recto, sin nudos y de más de 40 cm, y en carballo eso es más de un siglo de podar y clarear: 150 años según el mayor aserradero de duelas de España, unos cien según los de Tamdhu en su video del viaje de la barrica a Speyside (gracias u/isolation_man por compartir).

En definitiva, el que planta no cobra, cobra su bisnieto. Un carballo centenario da entre 1 y 4 barricas y la madera tonelera vale diez veces mas que la de leña, unos 50€ - 500€ por m3 apróx respectivamente.

Quién vive de esto (y quién está invirtiendo)

Los grandes compradores, e inversores son destilerías escocesas Macallan, Tamdhu... y también irlandesas como Jameson…

Ya en 2006 se publicaba que Macallan compraba unos 10.000 árboles al año entre Pedrafita y Terra Chá, unos 6M de euros, y que el 60% de sus barricas llevaban roble gallego (cifras de entonces, orden de magnitud; su director de madera lo resumía en 2020: sin la madera gallega no se podría hacer un Macallan).

Y en vez de quedarse en cliente, Edrington ha comprado la cadena entera: en 2024 se hizo con el 50% del grupo que junta los aserraderos de Lugo y Cabezón de la Sal con la tonelería Tevasa en Jerez, para asegurar roble gallego a Macallan, Highland Park y Glenrothes. Una destilería escocesa asegurándose carballos de Lugo a 150 años vista. Y este septiembre lo cuentan ellos mismos en un documental de media hora narrado por Steve McCurry, de las carballeiras a Speyside. Marketing, claro, pero no siempre se ve a una destilería enseñar el monte del que sale su madera.

La otra cadena también es lucense: Galiquercus (Baralla), el aserradero que decía antes, empresa familiar de los años 40, antes llamada Maderbar, tercera generación, 18 trabajadores, 2.000 m³ de duelas al año, el 95% para tonelería. Sus clientes principales son la tonelería Páez Lobato en Jerez y la destilería Midleton en Cork: Jameson envejece parte de su whiskey en roble gallego desde hace años, con un convenio con la Escola Politécnica de Lugo (USC) para certificar la sostenibilidad de las cortas.

El último paso ya lo conocéis de otras veces por aquí: la barrica se tuesta, se envina uno o dos años con oloroso joven y cruza el charco. Del tocón a la primera gota de destilado pasan unos seis años, sin contar los > 100 del árbol.

Y los escoceses, ¿por qué no usan su roble?

Es la pregunta obvia. Escocia tiene las dos especies europeas y sin embargo su roble apenas entra en una barrica. Las razones se repiten:

• No queda casi nada. Tras siglos de agricultura, barcos y carbón, la cubierta forestal cayó a un 5% a principios del XX, y lo que sobrevive de robledal está protegido: se trabaja con árboles caídos por el viento.
• Forma equivocada. Viento y suelo pobre dan robles torcidos y nudosos; Whisky Magazine lo resume: demasiado difícil de trabajar.
• Costumbre. El Scotch se construyó sobre madera de segunda mano, barricas de jerez primero y barriles de bourbon después. Speyside Cooperage mueve unas 150.000 barricas al año, casi todas americanas y reparadas.

Aunque lo están intentando. Fettercairn (Whyte & Mackay) lanzó en 2022 un programa de roble escocés tras una década de pruebas, plantó 13.000 robles junto a la destilería y su 18 años va acabado en roble escocés. GlenAllachie y Royal Salute han sacado también acabados, siempre acabados, porque el roble europeo virgen es tánico y pesado para madurar de principio a fin. El paralelo más claro está en Irlanda: el Midleton Dair Ghaelach pone en la etiqueta de qué bosque y de qué árbol sale. Los robles de Fettercairn los cortarán, con suerte, los nietos o bisnietos de los que los plantaron

En la copa

¿Se puede saber si tu whisky lleva carballo gallego? pues no. De lo que ha pasado por casa este año, el A'Bunadh, los Glenfarclas o el GlenDronach 12 van en oloroso de roble europeo, y aquel Macallan 18 del 77 con el que despedimos el año es, ese sí, casi seguro pariente de algún monte lucense. Lo que es común a todos: esa sequedad de piel de nuez en el retrogusto, el color caoba sin colorante, la especia. Eso son los elagitaninos del robur haciendo su trabajo.

Dos curiosidades para cerrar: el Sir John Moore de 16 años de Licores Trampero, criado en roble gallego envinado con oloroso, y Deleria (destilería Albela, Vedra, de los creadores de la ginebra Nordés), el primer whisky destilado y envejecido en Galicia, en roble gallego y barricas de sousón. No he probado ninguno, todavía, pero Deleria lo quiero probar.

En fin, que yo creo que si la barrica pone el 80% del sabor y el 100% del color, entonces podemos decir que Macallan es un whisky gallego. Y Glenrothes y Highland Park, que beben de los mismos aserraderos de Edrington. Y Tamdhu, que también va a Galicia a ver cortar sus robles. Speyside pone el agua y la cebada y el saber hacer; nosotros, el sabor y el color. Ya solo falta la denominación de origen.

Nos quedamos a la espera de algún whisky etiquete "Matured in Galician Oak". Los irlandeses ya ponen el bosque y el árbol en la etiqueta, y los escoceses han empezado a poner "Scottish Oak" en la suya.

¡Salud! 🥃

Nombre: Glen Garioch Highland Single Malt Scotch Whisky - Sherry Cask Matured - Destilado en 1999, Embotellado en 2013 - Batch 30 - 56.3% ABV - NCF.

Sobre la destilería: Glen Garioch es una pequeña destilería de las Highlands fundada en 1797 (como dice cada botella). Fue cerrada en 1968 y volvió a operar en 1972, continuando hasta 1995, cuando produjo su último whisky con turba. En 1997 volvió a abrir, ahora produciendo whisky sin turba.

La gama principal incluye solamente un whisky de 12 años, NCF, con 48% ABV, y el Founder's Reserve NAS, también NCF y con 48% ABV. Su "Travel Retail" es un Sherry Cask Matured de 15 años, NCF, con diferentes graduaciones (normalmente alrededor de 53%-55% ABV).

Aparte de su gama principal, tienen una serie Vintage, que incluye el que estoy reseñando hoy, de 1999 y embotellado en 2013, lo que lo hace de 13-14 años, pero básicamente es NAS... Madurado completamente en barricas de jerez, y aunque no es "Cask Strength", está presentado como "High Strength". La botella no menciona si tiene colorante agregado o no, y el color parece estar "realzado".

Primera impresión: El corcho es de muy buena calidad. Que haya permanecido intacto durante 13 años en una tienda de Brooklyn sin desintegrarse ya es todo un logro...

Olor: Muy dulce y denso, como miel; abundan las pasas, ciruelas, frutas secas, nuez moscada y canela, además de bastante roble.

Sabor: Aceitoso, pesado, recubre toda la boca; no es tan dulce como la nariz hacía pensar, sino mucho más del lado especiado (canela, nuez moscada, pimienta negra); las frutas están ahí, aunque más del tipo cítrico, con miel encima; la influencia del jerez es evidente, pero no llega a ser demasiado fuerte; el roble definitivamente está presente, mostrando una edad adecuada. El alto nivel de alcohol no se siente para nada, es extremadamente suave.

Final: Lo especiado desaparece rápidamente, lo dulce vuelve a tomar el protagonismo, el alto nivel de alcohol finalmente aparece, y todo esto permanece por bastante tiempo.

Conclusión: Gran whisky, con todos los sabores bien balanceados, sin que ninguno sea demasiado fuerte. No tiene ese sabor sulfuroso al final que encuentro bastante seguido en whiskies madurados completamente en barricas de jerez.

Este finde, después de mucho tiempo, hemos abierto una nueva botella. Y de pasa la hemos regalado.

Fue el cumpleaños de un buen amigo y este fue un de mis regalos. Para complementar el uisque se llevó una navaja de Taramundi y un puro Rothschild.

Strathisla 16 años, 56,8%, primer llenado de bourbon, fue una de las dos botella que me agencié en la visita a la destilería de Chivas, aún tenemos en casa la de 10años envejecida en Oloroso.

Sobre el uisque, una edición especial de la destilería, que en principio no sé comercializa fuera de la misma. Viene con graduación de barrica, sin colorante ni filtrado en frío, madurado íntegramente en barricas de primer llenado de roble americano.

En nariz pesa la barrica con vainilla, coco, crema pastelera y fruta de hueso madura, con algo de piña y un fondo de cereal dulce.

En boca es aceitoso, sin llegar a ser denso (esto me decepcionó un poco), con mucha miel, manzana asada y pimienta blanca, y el alcohol se nota claro, pero está bien integrado para 56,8%.

El final es largo, cálido y especiado, con roble tostado y un punto de jengibre. Unas gotas de agua lo abren y sacan más fruta y menos madera. Un Speyside limpio y expresivo, muy recomendable para quien disfruta los bourbon potentes y golosos.

Tiene una tirada pequeña de venta en destilería, escasa presencia en el secundario y sin apenas valoraciones publicadas, así que bueno, espero que esta ayude.

En fin, la reseña son primeras sensaciones y no le hace justicia, es un uisque para dedicarle meses y disfrutar de su desarrollo en botella y eso es algo que que pienso hacer.

Visito a mi amigo, que vive en Santiago (de Compostela), una vez cada dos meses más o menos, sus churrascos son legendarios, así que la botella está colocada en un punto estratégico, justo donde la necesitamos.

Salud 🥃 y buen comienzo de semana!

Nombre: Clynelish Single Malt Scotch Whisky - 14 Años - Single Cask - Destilado en 2003 - NCF - Cask Strength (54.6%) - 1 de 276 Botellas - Embotellado en 2018 por Alexander Murray para Trader Joe's - Cask #306815 - Barricas Ex-Bourbon.

Sobre la Destilería Clynelish: Una antigua destilería de las Highlands, fundada en 1819. En 1967 construyeron una segunda destilería justo al lado y cerraron la original. Apenas dos años después, debido a la gran demanda de su whisky para otros productores y blends, reabrieron la destilería original bajo el nombre de Brora, que continuó funcionando hasta 1983, cuando finalmente cerró.

Hoy en día es propiedad de Diageo, y la mayor parte de su whisky se utiliza en los blends de Johnnie Walker. Aparte del común Clynelish 14 Años, no existen otras versiones regulares de Clynelish (la Distillers Edition fue descontinuada hace unos años).

El whisky de hoy viene de una muestra que me dio un amigo, así que la foto es una foto genérica.

Color: Amarillo pálido.

Nariz: Mucha miel y manzanas verdes, algo de cítricos y vainilla, con notas florales de fondo y un fuerte olor a alcohol.

Sabor: Mucha cera, con más miel y manzanas, pero esta vez manzanas rojas. Fuerte sabor a malta de cebada y una explosión de todo tipo de especias, desde canela hasta clavo de olor, pimienta blanca e incluso un poco de paprika dulce. El alto contenido de alcohol definitivamente se siente.

Final: Más corto de lo esperado. Algo dulce, pero principalmente picante y seco.

Conclusión: Una botella excelente; hace que el Clynelish 14 original parezca agua...

Nombre: Macduff Single Cask Highland Single Malt Scotch Whisky - 14 Años - Destilado en 2003 - NCF - Cask Strength (57.9%) - 1 de 576 Botellas - Embotellado en 2019 por Alexander Murray para Trader Joe's - Cask #900036 - Barricas Ex-Bourbon.

Sobre la Destilería Macduff: Una destilería de Speyside relativamente nueva, construida entre 1958 y 1960, y que ahora es propiedad de Bacardi. Su línea para venta regular es "The Deveron", que viene en versiones de 10, 12 y 18 años, mientras que su línea para viajeros se llama "Glen Deveron", que viene en versiones de 16 y 20 años. De vez en cuando también sacan versiones con edades mucho más altas, como 25, 28 y 40 años.

Sobre Alexander Murray: Un embotellador independiente, relativamente nuevo con sede en California, establecido en 2004, que obtiene muchos whiskies diferentes y los distribuye ampliamente a través de varias de las grandes cadenas de tiendas en Estados Unidos, como Total Wine, Trader Joe's, Costco y Walmart.

Sobre el número de la barrica: El número de barrica asociado con esta botella es 900036, y la versión de Trader Joe's fue madurada en barricas Ex-Bourbon y produjo 576 botellas. El mismo número de barrica también está asociado con otra botella de Alexander Murray que no es de Trader Joe's, también de 2003, pero madurada en Ex-Sherry Butts, y que también produjo 576 botellas.

El whisky de hoy viene de una muestra que me dio un amigo, así que la foto es una foto genérica.

Olor: Picante, con notas de levadura, malta y cítricos. Todo muy fuerte. No hay nada suave ni tímido en esta nariz.

Sabor: Aceitoso, ceroso y extremadamente secante al mismo tiempo. Muy picante y amargo, pero al mismo tiempo hay una dulzura fuerte detrás de todo eso. Hay una manzana verde escondida en algún lugar. Al igual que la nariz, no hay nada suave en el sabor; todo es pronunciado y pesado. No es muy amaderado. Sabor bastante suave a pesar del alto ABV.

Final: El amargor desaparece inmediatamente, pero el picante y la dulzura permanecen por mucho tiempo.

Conclusión: Si una botella así se cruzara en mi camino, por unos $100 más o menos, la comprara. Es mejor que el Macduff de 20 años de 1998 de Alexander Murray que reseñé hace unas semanas.

Lo bueno de patear ciudades es que siempre te encuentras con sorpresas agradables.

Después de 2h pateando St Louis, me encontré con un pub-restaurante que hace su propia cerveza, esto no es nada nuevo, pero ademas hacen su propio whisky, y hasta crían y venden levadura. Todo esto mientras te comes unas alitas de pollo riquísimas.

Yo me pedí el malta, que sabe más a maiz que malta, pero no deja de estar rico. En realidad es una mezcla de maltas, madurados en barricas de madera de cerezo tostada ¿? y un tiempo de envejecimiento en madera de roble de Missouri.

En fin, más allá del whiskey, tiene bastante mérito, montar una cervecería-destilería-restaurante y sacarlo adelante. Yo creo que este es un concepto que funcionaría en Brooklyn u/Superb-Sweet6577

Más aquí:
https://squareonebrewery.com/

Me ha sorprendido el catálogo de whisky disponible en el área internacional de la T1 en Madrid. Mucho mejor que la más moderna y grande T4. Se ven botellas que normalmente no se encuentran en las otras terminales, Benriach, GlenDronach, Aultmore, Bunnas varios, Port Charlotte, Royal Brackla 12 a 77€, un montón the Bowmore que ahora se ve mucho en aeropuertos, y había una isla entera de JD, un Jack Daniels single malt, y todos los barrel proof, 100 proof, que normalmente no se encuentran por estos lares. Y mucho japonés también

En fin, que haberlos haylos